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着物を愛する人が着物の基本を踏まえたうえで、基本に縛られることなく応用し、個性を発揮し、何よりも着物を大いに楽しんで欲しいと願います。

染め

更紗の着物をコーディネートする時、更紗模様の特徴や歴史 染め方について

投稿日:

更紗は、異国の薫りが漂う型染めです。

もともと更紗とは、室町時代末期から江戸時代にかけて、
南蛮船で運ばれてきた多彩な木綿布の模様でした。

更紗模様の着物や帯は、
全体に染められた小紋柄に属しますが、
独特の雰囲気を持った色彩や柄行は、
どんな人にも似あって飽きが来ない模様です。

お洒落着として、いろんな着こなしができる更紗の着物や帯は、
年齢層も幅広く着られるので、持っていたい着物の一つです。

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更紗の着物や帯をコーディネートする時

お洒落着として着る更紗の着物は、
ご近所へのお買い物から、ちょっとしたパーティーや観劇にまで、
着こなししだいで幅広く楽しむことができる着物です。

更紗模様は細かい模様の全体柄なので、
更紗の着物に帯を合わせるときは、
模様ひとつひとつの色よりも、
少し離れてみたときの全体の色合いで、
帯を決めます。

更紗模様の着物は、濃い色目のものが多いと思いますが、
そのような時は薄い色目の帯がよく似合います。

着物自体に細かな模様がたくさんあるので、
帯にはあまり模様がないものか、
シンプルなもので、色数も少なめにして、
帯締めや帯揚げでアクセントをつけます。

更紗の着物は染の着物ですが、
紬のお洒落着と同じように染の帯を合わせても素敵です。

お太鼓柄の染帯でも、色目を主張するような柄でないほうが、
更紗模様の着物とケンカしないと思います。

着物と帯のコーディネートを考えるときは、
まず、主役を決めるとわかりやすいです。

その日の主役を決めてください。

きものを主役にするか、帯を主役にするかを決めて、
主役でないほうは色目を抑え、柄行も控えめにします。

主役に決めたほうの色目を濃い色にするか、薄い色にするかで、
主役でないほうの色目が決まります。

★反対色を使う

★明暗をつける

★同系の濃淡を選ぶ

どちらも好きだから、どちらも主役に・・・とすると、
どちらもが死んでしまいます。

更紗模様の着物は柄が多いので、
半衿は無地のものが似合います。

更紗模様の着物に更紗模様の帯は用いません。

更紗模様の帯を締めるとき、更紗模様の帯は染帯ですから、
大島や結城などの紬の着物が合います。

もちろん着物と帯のコーディネートといっても、
これは無難なコーディネートということで、
ご自分の好みを優先されても、お洒落着としてなら問題ないと思います。

『○○でなけらばいけない!』
そういうことに縛られて、
着物を着るのをためらうことはやめてください。

何度も着物を着ているうちに、
『このほうがいいかも!』って感じてくるものだと思います。

更紗の着物 更紗模様の特徴や歴史

更紗は、インド起源の木綿地の文様染め製品のことで、
日本ではインド更紗のほかに、
インド以外の地域で製作されたものを、
ジャワ更紗、ペルシャ更紗、和更紗と呼んでいます。

歴史的にはインド更紗を原流とし、
11~12世紀のジャワ更紗など、
17世紀以降のヨーロッパで染の技法に大きな影響をあたえました。

更紗模様は、二色または多色のそめで、
人物や草花、鳥獣などいろいろな模様を染めたもので、
もともとは木綿に染められる模様でした。

オランダやポルトガルの貿易船が日本にもたらしたのは、
インド更紗のほか、ジャワ更紗、ペルシャ更紗、オランダ更紗などで、
これらの布は『古渡り更紗』『和更紗』と呼ばれますが、
臙脂、藍、緑、黒、黄など、独特の濃い色を使って、
様式化された草花や鳥獣の模様を染めた、珍しい木綿布でした。

本場インドでは、
木綿地にえんじ、藍、緑などで花模様を描いたものが多く、
古いものは手描きに木版染を併用しています。

ジャワ更紗は蝋纈染で、藍、茶、黄などが用いられ、
幾何学的・抽象的な模様が多くあり、
また、ペルシアやタイの更紗も有名です。

日本へは室町時代にもたらされ、
華布、印華布、沙室(しゃむろ)染などともいわれ、
おもに帯や下着、ふとんや袋物にされました。

古渡りのインド更紗や金の入った金華布はことに珍重され、
名物裂にもなっています。

武家や豪商であった当時の茶人たちは、
この布を仕覆(茶碗などを入れる袋)に用いて珍重していました。

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いわば更紗は、
近世における高級ブランド品だったのです。

江戸時代中期になると、異国からやってきた更紗の模様を模して、
日本でも更紗が生まれました。

長崎更紗、鍋島更紗、天草更紗、堺更紗などがあり、
それらは和更紗と総称されます。

この頃、江戸では結城紬や唐桟木綿の着物が好まれていて、
これらによく調和する更紗模様は、
袋物や羽裏(羽織の裏地)として人気を呼びました。

大正時代になると、それまで木綿に染められていた更紗模様が、
羽二重に染められるようになり、まず、帯に用いられました。

縮緬地や紬地に染められて女性の着物になっていったのは、
昭和の時代になってからと言われています。

更紗の着物 更紗模様の染め方について

古渡更紗といって珍重される更紗の類は、
17~18世紀にかけて日本に舶載されたもので、
その大半はインド製のものです。

和更紗は、こうした渡り物の更紗に刺激され、
その異国的な模様を生かして各地で製作され始めました。

一般に型紙を用いて裂地に染料を摺ったり、
型染めと同じく型紙を用いて糊(のり)を置き、
その後、引染めしたもので、
堺更紗や長崎更紗などの名が残っています。

これらの更紗文様には、草花や鳥獣、人物などのほか、
ヨーロッパに輸出されたインド更紗とは、
まったく異なる意匠スタイルのものが含まれています。

たとえば旧彦根藩井伊家伝来の更紗類や、
茶入れの仕覆や裂帳にみる古渡更紗には、
扇、香袋、巴、紋尽、銀杏、そのほか格天井とよばれる幾何学文様など、
日本人の好みを強く反映した文様が残っています。

鍋島藩でつくられた鍋島更紗は、模様の輪郭に木型を用い、
その他の部分は、型紙を幾枚も用いて丹念に染め上げたものがあります。

更紗模様は、型紙を使って染める型染め更紗だけでなく、
手描きで作られる更紗もあります。

防染には蝋を用いて、
線引きには『チャンチャン』という道具を用います。

溶かした蝋をチャンチャンに入れて、
細い管から蝋を垂らして模様を描いていきます。

型染めにしても、手描きであっても、
現代の更紗にも染められている独特の模様には、
罌粟手(けしで)、笹の葉手、茗荷手など、
○○手と呼ばれる花柄がありますが、
これらは江戸時代に輸入された図柄の名称です。

複雑な絵模様と濃い色、クラシックな異国の匂いを漂わせる更紗は、
個性的に装いたい人に好まれる着物です。



あとがき

更紗模様は大好きです!

お洒落気着として、優しい感じもしますし、
女性の強さも感じられる気がします。

いろんな着こなしのできる更紗模様は、
コーディネート次第で年代を選ばずに着ることができる着物です。

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